Как правильно шпатлевать автомобиль или как нужно наносить и обрабатывать шпатлевку
Подготовка кузовной детали к покраске, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе. Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет?
Поэтому, такой важный процесс как шпатлевание и обработка шпатлевки абразивами будем рассматривать подробно.
Так с чего следует начинать?
Для примера возьмем переднее крыло.
Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует "подозреваемый элемент", как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем. Это действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдаться сколы, царапины на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить целиком, то это надо сделать очень тщательно.
Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше?
А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности детали.
Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.
Подготовка детали к нанесению шпатлевки
- Матуем всю поверхность крыла под будущее грунтование абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть - то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
- Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края уже более грубым абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
- Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания краски от поверхности.
- Теперь, настала пора шпатлевания детали.
Если вы еще не в курсе, то для есть прекрасная новость – шпатлевка, она не одна на всё! У нее есть много разновидностей и для каждого вида подготовительных работ своя. Вот лишь некоторые основные из них:
| Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании). |  |
| Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании. |  |
| Шпатлевка «Универсальная» - (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета. |  |
| Шпатлевка «Финишная» , (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания. |  |
| Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания. |  |
Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.
Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно у отвердителя розовый цвет). Далее равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону.
Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру, особенно если вмятинки достаточно глубокие. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.
Следующий этап – шлифование
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)
Для достижения безопасности – обклейте периметр ремонтной зоны малярным скотчем, лучше в два - три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).
Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.
Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).
Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.
Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.
Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.
Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото - это Nitrosoft). Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не "панацея", не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть - финишная.
Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!
Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это главная задача) получить идеальную поверхность.
Следующий этап – грунтование, шлифование грунта и покраска.
При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы "NOVOL", "MIROX" и "BODY". Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я использовал только то, что попалось под руку.
Комментарии
ОТЛИЧНЫЕ СТАТЬИ НА САЙТЕ. МНЕ НРАВЯТСЯ ВСЕ ЯСНО И ПОНЯТНО. СПАСИБО.
вопрос:
детали были зашпаклеваны и покрашены, все было идеально, но через 2-3 месяца шпакля лопнула. где была ошибка?? все делал по технологии и не первый раз.
Скорее всего шпатлевка лопнула из-за внутреннего напряжения. Обычно такое бывает, когда шпатлевку наносят толстым слоем более 2-3 мм за один раз.
Как определить сколько отвердителя добавить (чем отмерить) если указана пропорция:"2-3% отвердителя на 100% шпатлевки"?
Конечно никто, никакими весами или другими приборами не пользуется. Всё делается "строго" на глаз.
Шпателем берем нужное количество шпатлевки и из тюбика с отвердителем выдавливаем на этот же шпатель немного отвердителя. Всё тщательно перемешиваем - примерно так.
Берем нужное количество шпакли делим его пополам - 50 проц
Одну половину еще раз делим - 25 процентов
Дальше еще раз делим - 12,5, еще раз - 6, еще раз - 3 процента
Теперь выдавлиыаем отвердитель как вот эта кучка
У меня вопрос - возможно ли при должной аккуратности использовать для шлифовки не орбитальную, а угловую шлиф-машинку? И если да - какие у неё должны быть обороты для этих целей. Спасибо
Доброго дня!
Вы знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, т.к. не пробовал такой способ. Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?
Плоскошлифовальная машинка годится для шлифовки больших и плоских поверхностей (капот, крыша).
Возьмите да попробуйте, но думаю, что реально нормальных результатов добиться получится вряд-ли...
Если покроете грунтом - можно ездить. Шпатлевка впитывает воду, а грунт выступает как изолятор.
Думаю, что все гораздо сложнее. Видимо во время предыдущей покраски были допущены технологические ошибки. И это скорее всего несовместимость материалов использованных при покраске.
Поэтому, придется все срезать и перекрашивать.
И как можно сделать гладкость без воды?
Все различия, а также плюсы и минусы шлифования с водой и без воды описаны в этой статье:
http://sam-avtomaster.com/pokraska/shlifovanie-mokroe-suhoe
Совсем не обязательно, кислотный грунт может быть также двухкомпонентным. Наберите в Яндексе "кислотный грунт" и всё станет ясно.
Ничем его стирать не надо. Если после шлифования места где он был нанесён, остались испачканые места, то просто обдуйте, обезжирьте и наносите шпатлевку или грунт.
Остатки порошка никак не влияют на прилипание (адгезию) материалов.
Важно и то и другое, т.к. думаю на разных участках делать по разному, если можно конечно?
Не вдаваясь в технические подробности... Шпатлёвку на кислотный грунт класть нельзя! Это как говорит Жириновский - однозначно!
Следует перед шпатлеванием закрыть кислотник акриловым грунтом.
Цитирую Владимир:
Кислотник на шпатлевку класть можно и нужно, этим Вы создаете пленку на поверхности шпатлёвки по которой можно красить.
и может совсем не в тему, но как менять пороги, не очень понял на сайте.
заранее спасибо.
В Вашем случае, без кузовных работ, скорее всего не обойтись. Для уточнения глубины вмятины приложите металлическую линейку.
Шпатлевание начинают с самой грубой шпатлевки со стекловолокном, потом идет шпатлевка с аллюминиевой пудрой и далее soft и finish.
Про пороги много инфы на нашем форуме http://www.sam-avtomaster.ru/.
Если Вы имеете в виду сам процесс, то обычно используют большой шпатель как палитру, а на нем рабочим шпателем размешивают наполнитель с отвердителем. Размешивать следует тщательно, чтобы не осталось цветных прожилок от отвердителя.
Маляр этот лентяй сколько грунта не лей ямы и кривые канты НЕ ЗАЛЬЁШЬ а мелкие грехи и в 2 слоя густым грунтом закрыть можно,пульвер 1,7 нужно для этого.А чем толще грунт тем красивей он трескается
Наноситься краскопультом и уж точно не оставляет никаких огрехов! И шлифуется кстати хорошо!
Если же у Вас небольшой ремонтный участок, то применение ЖШ даже чисто экономически нерентабельно.
Выбирать конечно самому мастеру.