Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) в гараже
Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.
Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну "собаку" на покраске автомобилей в гараже. Но постоянное наступание на грабли, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов.
Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!
Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточной и отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, надеюсь, что эта статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях - гаражных, т.е. в боевых.
Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлен к безпылевой покраске.
Некоторые полезные правила:
- Если мы красимся обычным металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
- Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).
Если всё вышесказанное не вызывает вопросов…
Тогда – приступаем к покраске!
Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.
Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание:
Когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!
Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.
Наносим пигмент (базу)
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).
Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»).
«Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски. Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.
Тут, лучше переждать, чем недождать!
Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.
За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, чтобы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста).
Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).
Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.
Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.
Тут возникает ещё один вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.
Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на авторынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.
Наносим лак
Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то есть капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем.
Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем "сухой" лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.
Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так - в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой - растворитель ещё не вышел.
Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.
Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по "взрослому" заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных элементах, дабы «соплей-потёков» не навешать!
В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.
В основном, всё написанное выше, ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.
При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал! :)
Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату
- Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
- Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
- Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
- Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
- Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).
И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а потеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4-х), для дальнейшей шлифовки и полировки, а также покраска "по-мокрому" нескольких элементов сразу.
Удачной вам покраски!
P.S. Покраска автомобиля перламутром подробно рассмотрена на конкретном примере в статье - "Ремонт и покраска перламутром VOLVO".
Комментарии
Мы полируем не металл или пластик, а лак или краску, поэтому никаких различий по этому принципу у полировальных машинок нет.
Какую конкретно брать модель решать Вам.
Главное, чтобы там была регулировка скорости.
Сейчас полно недорогих китайских машинок, или подкопите и возьмите брендовую.
А ЕСЛИ ЛАК И БАЗУ СРАЗУ СМЕШАТЬ ЧТО БУДЕТ?
Вообщем красил машину металликом осталось покрасить дверь,а лак кончился, у меня был старый лак и отвердитель я достал его, он был не совсем жидкий , ну я его подразбавил растворителем до нужной нормы, покрасил все получилось идеально. прошло дня 4 начал полировать шкуркой и заметил что на солнце лак подтаевает и как бы морщится от воды, я занес в гараж и начал феном нагревать , и лак стал выравниваться от морщин , как бы таять начал . прошло уже примерно дней 5-6 он еще не подсох. Вообще подсохнет ли он вообще? и примерно за какой срок, лак ложил в 2 слоя. И если не высохнет то как мне действовать в таком случае , шкурить до базы?Заранее спасибо за ответ
Павел, а чем лучше счищать? я думал шлифмашинкой абразивами Р40, Р60, Р80.
Тут Вы совершенно правы. Нужно срезать всё что можно, все бутерброды и шпатлевать и красить по новой.
После снятия лишней шпатлевки постарайтесь выстучать проблемные места примерно в ноль и уже тогда шпатлевать.
Старую шпатлевку сдирайте в ноль. Неизвестно что это и как?
Все дефекты сошкуривайте в ноль, а потом грунтуйте пятном или весь элемент. Грунт должен перекрыть все проблемные места. Если не загрунтуете опять поднимет!
Грунт после высыхания шлифуете и уже только тогда база и лак.
По сути Вашей проблемы.
Скорее всего краску поднимает в местах где лак протерт до краски - это обычная история.
Исправить это можно только загрунтовав такие места акриловым грунтом. Сначала конечно зачистив проблемные зоны (удалить "шубу").
Может быть для этого надо красить в камере при высокой температуре, и красить какой то суперспециальной дорогой краской? Какую краску посоветуете?
Спасибо за отзыв, был рад помочь.
Отвечая на вопрос: "от чего краска (не родная) через год-два начинает отслаиваться?"
Скорее всего, просто была плохо подготовлена поверхность элемента под покраску. Плохо или недостаточно заматована, плохо обезжирена а также ещё масса причин, которые скорее указывают на кривые руки мастера или его недостаточную подготовку, нехватку знаний, чем на плохую краску. Хотя небольшой процент всё-таки возможен.
Чтобы этого избежать, следует покупать краску, как впрочем и все остальные материалы для ремонта и покраски авто в проверенных местах и достаточно известных брендов. Может это и будет чуть подороже, но, думаю перекраска получится намного дороже!
Скачать техничку от Мобихела можно здесь:
http://www.sam-avtomaster.com/tecnichki/mobihel-td
Я 2 месяца назад покрасил авто полностью
Красил акрилом, теперь хочу покрасить
База+лак можно-ли просто замыть мою краску 1000 шкурой и нанести базу+лак?
Или как правельно зделать?
Нужно ли опять грунтовать машину?
Грунтовать не нужно, если за это время на кузове не появилось сколов и царапин.
Перед покраской авто, просто заматуйте его.
Ещё вопросик (не в тему немного). Почему шпатлёвка наносится только на металл? Почему нельзя например на грунт? Есть конечно предположения что это связано с адгезией.
Сам красил только лодочный мотор этим летом, результат почти устроил))) Почти - потому что без соплей не обошлось, но в то время я практически ничего не знал о технологии покраски.
Вопросы слишком объемные чтобы ответить в комментариях.
Если коротко, то:
1. Фосфатный грунт - антикоррозийный , поэтому наносится на голый металл первым.
2. Шпатлевку можно наносить на практически любую поверхность (железо, акриловый грунт, краску), а не только на металл. НЕЛЬЗЯ на фосфатный (кислотный) грунт и на ржавчину!
Больше информации найдете на нашем форуме:
http://www.sam-avtomaster.ru/
Правильный ли порядок действий?
1. Обезжириваю металл крыла.
2. Наношу грунтовку. (обязательно ли шлифовать грунтовку перед нанесением базы?)
3. База.
Нужно ли на базу лак наносить?
Может что ещё упустил?
Спасибо за добрые слова.
1. Крыло следует красить не устанавливая на машину, т.к. нужно прокрасить также все внутренние части крыла.
2. Грунтовать фосфатным (кислотным) грунтом (не шлифовать).
3. Грунтовать акриловым грунтом.
4. Шлифовка акрилового грунта.
5. Нанесение базы.
6. Нанесение лака.
Вот примерно такой порядок выполнения работ. Если никогда не занимались покраской самостоятельно, то рекомендую провести все работы под контролем специалиста! Очень много нюансов.
Бесцветной базой не нужно укрывать.
Для перламутра сначала наносится подложка, потом база и лак.
Давление в ресивере должно быть никак не менее 4х атм, если оно меньше, то это не покраска, а рыдания.
Кстати это один из постулатов, таих как уже замеченный админом что температура краски и поверхности окрашиваемой должны быть идентичными.
Цитирую максим:
Приточные вентиляторы выключить
Если на лаке есть повреждения (царапины, сколы и т.п.), которые проникают до грунта или даже железа, то просто залить лаком не получится, нужно будет ремонтировать эти дефекты, грунтовать и красить.
А если на лаке нет глубоких повреждений, то можно просто заполировать с применением абразивной пасты.
Автору всех благ! Пусть Господь благословит Вас, Вашу семью.
Ремонтирую переднее крыло снятое с авто, снял около сантима шпаклёвки,с помощью молотка придал крылу форму, но осталось много мелких впадин и выступов, перетянул стекловолокном, потом ещё и ещё, долго выводил, надоело, загрунтовал, остались несколько мелких бугорков.
Вопрос: можно ли положить более толстый слой грунта и таким образом выравнять поверхность с помощью грунта а не шпаклёвки, не страшен ли толстый слой грунта в последствии. Замывая грунт протёр до маленького пятнышка железа, можно ли красить или железо обязательно нужно укрыть грунтом?
Затрудняюсь с точным ответом, всё приходит с опытом.
Рекомендую добавлять то кол-во растворителя, которое рекомендовано производителем и написано на банке с краской (обычно это 10-15%)или используйте вязкозиметр, который можно купить там же, где продают ЛКМ.
Цитата:Для удаления мелких дефектов можно использовать жидкую шпатлевку. Наносится как грунт, но имеет более толстый сухой остаток.
После шлифования жидкой шпатлевки следует сверху укрыть грунтом.
Протертости до железа лучше укрыть грунтом, можно даже аккуратно кисточкой.
Мне нужно перекрасить только капот, но боюсь, что будет выделяться, как можно сделать переход, чтобы не было видно, где старая а где новая краска ??
Если Вы красите элемент целиком и не уверены что попадете в цвет, то следует "размываться" на соседние элементы новой краской. Процесс достаточно сложный и вряд ли под силу маляру без серьезного опыта.
Подробнее всё это обсуждалось на нашем форуме http://www.sam-avtomaster.ru/
Капот в принципе не должен сильно выделятся, т.к. лежит в своей плоскости.
Попробуйте сначала покрасить его отдельно, ну если совсем не покатит, тогда нужно будет красить в переход крылья.
И еще один вопрос: через сколько времени начинать наносить лак после окраски базой металлик?
Прошу не отложной помощи, окрасил машину выше указанным способом ни одного потека - это плюс, но у меня другая проблема с лакам. Сделал все, как указано, но лак лег мелкими пупырышками повторив структуру первого слоя.
Как это можно исправить? Наложил 4 слоя.
Заранее благодарен
Цитирую максим:
Сразу как заматовеет база, но не более суток с момента нанесения базы.
Цитирую максим:
Шагрень, как известно, формируется на первом слое. Исправить можно шлифовкой и полировкой. Читаем здесь:
http://sam-avtomaster.com/pokraska/shlifovka-polirovka-posle-pokraski
Данный вопрос слишком объемный чтобы на него ответить однозначно в комментариях. У нас целый форум посвящен вопросам правильной подготовке к покраске и самой покраске.
Очень много зависит от колориста, краскопульта, компрессора, качества подготовки поверхности под покраску и наконец от самого маляра и оттого, откуда у него руки торчат.
Заходите на форум, читайте, задавайте вопросы. http://www.sam-avtomaster.ru/
Это скорее всего перламутр, в этой статье упоминал и в разделе "Мастер-класс" я писал про покраску перламутром.
Подробнее, читайте в статье "Дефекты лакокрасочного покрытия" и на нашем форуме.
На любом видео по покраске (коих предостаточно на нашем форуме) можно понаблюдать этот процесс вживую.
Много полезной инфо. Спасибо!
Мои вопросы по локальной покраске кузова.
1. Как избавиться от серебристо-серой границы - это плавный переход между новым красочным слоем и старым, если лакировка уже сделана.
Явная граница проступила после лакировки. (краску коллеровщик выдал в смешанном виде к сожалению, поэтому % краски и расворителя под вопросом)
2. Как не допустить такого явного дефекта на первоначальном этапе.
Подготовка перед покраской произведена согласно ваших статей.
Доп. инфо:
Форд Фокус -1 (USA),
цвет -- золотистый металлик.
Спасибо.
К сожалению, уже ничего сделать не получиться, только перекрашивать. Это зерно легло под неправильным углом. Очень много влияющих на данный способ окраски факторов - пистолет, растворитель, давление и т.д.
Цитирую SALIH:
Для этого используют "биндер", безцветную базу. В разных окрасочных системах может называться по другому. Наноситься на всю деталь и пока не высохла (по мокрому) следует нанести родную базу. Потом лак.
Очень подробно эта тема обсуждалась у нас на форуме.
Заранее спасибо!
можно разбавить 646, а лак R-12?
Сопли лака с капота можно убрать безболезненно с помощью финишной шпатлевки (надо просто нанести шпатлевку на соплю и по 5мм рядом с ней одним слоем по всей длине сопли и удалить шпатлевку мокрым путем при помощи наждачки P 1200 и небольшой ровной площадки, желательно чуть больше зашпатлеванной поверхности).
Сопля снимется вместе с шпатлевкой и предохранит от протирания лака
Если "сопля" на лаке серьёзная, то она потянет за собой и базу (растворив её), что в свою очередь создаст видимый след, который уже ничем не зашлифуешь и не заполируешь, т.к. зерно металлика уже будет лежать по другому.
Протирать следует только убедившись, что пигмент уже не мажется. При +20, примерно через 20 минут.